Imagine: sarcina

Vara aceasta, din 25 iulie până pe 4 august, am plecat într-o călătorie lungă în România – la 1250 de kilometri de Ksenia.

Chiar la granița cu Ucraina se află cel mai nordic parc natural din România. Etapa călătoriei noastre din acest an s-a extins de-a lungul Arcului Carpatic. Parcul Natural Munții Maramureșului, Parcul Natural Munții Maramureșului Românesc, este situat în nordul țării, chiar lângă granița cu Ucraina, iar în călătoria noastră ne-a amintit foarte mult de Munții Carpați Ucraineni din apropiere. Cel mai înalt vârf este Varco, la 1.957 de metri deasupra nivelului mării – unde am mers și noi. Intrarea în parc este desigur gratuită, la fel ca toate locurile de parcare din zonă. Cel mai mare avantaj din jurul Romaniei este posibilitatea camparii la munte in mod legal, asa ca daca vrei sa ai in vedere o astfel de cazare, merita sa mergi in Carpatii Romaniei.

Pe măsură ce am trecut prin nordul României, am vizitat un cimitir încântător din Sabanta. Este singura instalație de acest tip din Europa și nu poate fi comparată cu nimic altceva. Este foarte colorat. Culorile dominante sunt albastru și alb cu motive populare. Am fost atât de uimiți, încât ochii noștri nu știau unde să se oprească. Elegiile vesele sub formă de scene din viața locuitorilor sunt un element permanent al pietrelor funerare și constituie un fel de tradiție a satului. Cimitirul pictat a fost înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1999. În timp ce conduceam prin Maramureș, primul lucru pe care l-am observat au fost bisericile ortodoxe din lemn. Aceste temple sunt tipice acestei regiuni – sunt considerate cele mai înalte clădiri din lemn din Europa, iar turlele lor simple sau duble atrag atenția de la distanță.

După o călătorie lungă, am ajuns în orașul Poinelle de Sup Monte, unde ne-am oprit pentru noapte printre ucrainenii săraci și prietenoși care trăiesc în număr mare în această zonă de graniță. Ne-am înțeles repede cu noii noștri prieteni. A doua zi, după ce am mâncat, am pornit spre munte. Drumul de-a lungul lungului câmp al păstorilor în căldura însorită a fost lung și solicitant. Ne-am planificat o odihnă mai lungă la primele grajduri de cioban de la marginea pădurii. Când ciobanii pe care i-am întâlnit și-au dat seama că suntem polonezi, ne-au primit cu căldură și ne-au oferit brânză proaspătă de oaie. A fost delicios!!! În timpul conversației, ei ne-au arătat un traseu convenabil pentru a ajunge la Vârful Mihailik, care se află la 1.916 metri deasupra nivelului mării, și ne-au sfătuit să-l folosim pentru a evita furtuna care se apropie. Ploaia abundentă ne-a lovit o oră mai târziu pe crestele laterale. Ne-am instalat rapid corturile pe un suport mic, depozitându-ne mai întâi rucsacii în el înainte de a ne uda. În timp ce ne pregătim masa în corturi, deasupra capetelor noastre se întâmpla un dezastru, iar în întunericul total, furtuna avea să trezească focuri ascunse – fulgere și fulgere electrice. În lumina acestor fenomene uimitoare, munții s-au revelat într-un nou context. Chiar și cu nori plini, cerul nu era complet negru, ci mai degrabă mai luminos decât munții și munții din jurul nostru. Chiar și dealurile înalte de deasupra noastră și-au pierdut înălțimea față de cerul întunecat și iridescent. M-am retras în întuneric. Fulgerele au tras-o de lângă ea pentru o scurtă clipă. Rafalele violente de vânt ne-au sfâșiat corturile și nu am putut să le ducă departe în întuneric, sufocându-le la pământ. După un timp, picături grele de ploaie cădeau intermitent pe corturile noastre. Ce frumos a fost să te îmbițișești într-un sac de dormit cald, știind că această coajă subțire ne-a separat efectiv de uraganul din jur. Am băut ceai cald, am vorbit și ne-am amintit despre acea zi, apoi am adormit și ne-am trezit de vânturi mai puternice. Ploaia a continuat toată noaptea, până în dimineața următoare, iar valuri s-au prăbușit peste corturile noastre. Tocmai când vântul a început să îndepărteze norii de ploaie, deasupra capetelor noastre au apărut ferestre sclipitoare, pline de speranță. Ne-am împachetat și am condus brusc pe deal prin ceața care se îngroșa încet. Ceața din jurul nostru a dat munților o frumusețe intangibilă. S-a condensat chiar pe margine, făcându-l să strălucească. Am fost cu toții încântați și mulțumiți când am ajuns în vârful Mihailik, păstrându-ne calmul pentru a nu ne rătăci și a rămâne de însoțitori. Mersul în ceață este un test extraordinar nu numai de autodisciplină, dar necesită și o cooperare adecvată. Aerul și pământul erau pline de apă, iar ploaia tristă apăsa asupra sufletelor și trupurilor noastre. Umiditatea le curgea pe gât, pe umeri și chiar pe pantofi. Eram umezi până la piele, doar ghiozdanele și conținutul lor au rămas uscate și au fost protejate de pături adecvate.

După o scurtă coborâre, eram deja pe malul lacului Vinderelu. Acest lac glaciar se află pe o șa largă de sub Farkol și pare să curgă peste pas. Este un loc grozav de campare. Ne-am întins corturile pe o morenă lângă o sursă de apă. Vremea s-a îmbunătățit, iar soarele a încălzit cu tot mai mult îndrăzneală pajiștile uriașe din jur și vârfurile falnice. Încet, am văzut o vedere a peisajului montan. În vest, în depărtare, se profilează papa lui Ivan Maramurski, pe care nu îl vom putea urca din cauza restricțiilor impuse de războiul din Ucraina asupra traficului turistic în zona de frontieră româno-ucraineană. În sud putem vedea vârfurile maiestuoase ale celebrilor Munți Rodnia. În est, orașele ucrainene Chivchen și Hrynawi erau clar vizibile, pline de amintiri calde ale prietenilor noștri din Ucraina. Și în jurul munților sunt doar pajiști, păduri și munți… Ici și colo sunt grajduri de ciobani, turme de oi și cai semi-sălbatici. Tăcerea din jurul nostru a fost ruptă de șuieratul vântului în iarba înaltă, stropitul constant al valurilor pe lacul Vendrell și lătratul câinilor ciobanești. Corturile care au fost montate s-au uscat rapid sub lumina caldă a soarelui. Pe măsură ce se apropia seara, soarele apune încet într-o rafală de culoare peste Vârful Popa Maramorski. Am aprins focul și ne-am împărtășit mult timp impresiile despre ziua.

A doua zi dimineață, fără rucsacuri, am urcat pe Varkawa Peak, la 1.957 de metri deasupra nivelului mării, și am văzut priveliști frumoase ale întregului lanț de graniță cu România. Ochii ne-au fost atrași de marea masă a lui Boba Ivan Maramorski. În depărtare, spre nord, apar vârfurile Munților Carpați Ucraineni Cernohora, Petros și vecinul Seychol. Mai departe, am văzut-o pe Hoverla, pe a cărei pantă strălucește masivele plăcii Orović. Apoi l-am văzut pe Boba Ivan cu ruinele decolorate ale observatorului astronomic din Polonia. Pe partea dreaptă, de-a lungul unei creste lungi acoperite cu pădure densă, zona de graniță a lui Czywczyny de la piatra de temelie Stoha până la legendara Hnitesa era clar vizibilă pe cerul albastru. Era spatios…

După ce am coborât la lac, ne-am strâns corturile și am luat poteca marcată cu albastru până la Ribede. Apoi am condus spre Pasul Preslop care desparte Maramuresul de Muntii Rodaniei. Aici sunt o mulțime de tarabe și chioșcuri care vând produse „populare”. Rezervele de alimente pot fi completate. Aici ne-am instalat corturile lângă Cabana Alpina și am folosit dușurile pentru a spăla murdăria și greutățile din ultimele zile. Este un loc excepțional de pitoresc în care nu te poți opri când călătorești prin nordul României. Zona locală este considerată pe scară largă unul dintre cele mai frumoase locuri din întregul Carpați. Din punct de vedere geografic, este granita dintre regiunea Maramures si Bucovina. Este, de asemenea, un punct de plecare excelent pentru munții Maramureș și Ron. În alee se află o biserică de cărămidă foarte frumoasă, și un cimitir mic, oarecum uitat, cu mormintele soldaților romani și ruși, precum și un obelisc în amintirea drumului care a fost adus aici.

A doua zi am plecat spre Baia Porsa și de acolo am urmat o pistă abruptă care ducea pe lângă gropi de morene active și mine de fier uitate de pe vremea dictatorului român Nicolae Ceaușescu. Priveliștea îngrozitoare ne-a însoțit până pe creasta laterală a Muntelui Toruyaga. După ce am urcat pe Pasul Lucasias, am petrecut noaptea pe scândurile de la primul etaj confortabil al unui adăpost pe care îl găsisem. După un timp, ni s-a alăturat un grup „puternic” de turiști polonezi din regiunea Mielec Wrzeszow, care au trecut rapid prin munți și au ajuns pe vârfurile lanțurilor individuale ale Carpaților români. În timp ce ei pregăteau lemne pentru foc, am coborât la grajdul ciobanilor români să cumpărăm brânză. Ne-am întâlnit acolo pe foarte ospitalieri Dmitro și John. Ne-au tratat cu diferite tipuri de brânză, mamilja, lichior de zmeură și palinka. Drept rămas bun, Siobhan, în vârstă de 15 ani, John, a jucat pentru noi Chemarea Maramureană pe geanta lui originală de cioban. Acest lucru a răsunat clar prin săli și păduri. M-am uitat cu dor la zona din apropiere de Czywczyny… Acolo, în urmă cu câțiva ani, Wasil, un cioban huțul, ne-a luat rămas bun de la noi într-un mod asemănător…

Ne-am întors la adăpost cu sufletul la gură, dar nu a fost ușor pentru că, în primul rând, mergeam în sus, iar în al doilea rând, eram puțin „obosiți” de acele băuturi alcoolice și căram pâini de brânză pentru focul pregătit de echipa noastră poloneză. . prieteni. Polonezii din Polonia Mare și Pomerania au continuat multă vreme cu polonezii din Podkarpacie în jurul focului de tabără. Ceea ce ne-a unit a fost pasiunea noastră pentru drumețiile în munții românești și brânza de oaie delicioasă. Noaptea, ne-au vizitat soldații de frontieră români și au verificat dacă printre noi sunt refugiați ucraineni. După un scurt schimb de cuvinte, au pornit în mașinile lor de teren. Apoi a venit din nou ploaia.

Dimineața, în ceață, am urcat pe vârful Toroyage din apropiere. Călătoria a dus-o pe o potecă îngustă de-a lungul unei creste abrupte. Nu existau însă priveliști, așa că după ce am ajuns în vârf, am coborât rapid la adăpost. După ce ne-am împachetat rucsacii, ne-am îndreptat spre est, spre Pasul Vf. Gallio. Soarele și vântul au împrăștiat ceața dimineții, așa că am putut admira vârfurile și pajiștile din jurul nostru. Apoi am luat drumul nou construit spre Baia Burza. Ultima zi este o plimbare extraordinară de 22 de kilometri pe Calea Ferată Mocaneta Maramurian de la muzeul colorat în aer liber din Viseu de Sus până la pitoreasca gara Băltin. Era mult folclor ocazional și așa-numita „cepeliada”. Este singura cale ferată forestieră activă din Europa alimentată cu locomotive diesel și este foarte apreciată de turiști.

Această aventură extraordinară a încheiat vizita noastră în partea cea mai de nord a României. Am fost martorii din prima mână că România are munți frumoși, oameni amabili și prietenoși, precum și folclor colorat, care devine din ce în ce mai rar în Europa. Bineînțeles că nu am văzut totul în timpul călătoriei noastre, așa că cu siguranță ne vom întoarce în această țară frumoasă. Anul viitor planificăm deja o expediție în Carpații Meridionali români.

Materiale: A. Zakrzewska, J. Maćkowski